Para aquellos buenos aficionados que entienden que un  buen blanco no tiene nada que envidiar a un buen tinto, y que tanto alucinaron con el Belondrade y Lurton, he aquí un notición, un nuevo Verdejo criado sobre lías y que sabe más a Verdejo que ningún otro Rueda del mercado, entre otras cosas porque han mimado más el toque de madera que en aquel otro, para que esta solo realce los sabores herbáceos de la variedad, sin llegar a empalagar por los tostados.

¿Como lo han hecho? Pues usando barricas de dos vinos para que la madera fuese menos agresiva. También se obsesionaron en proteger mostos y vinos de la oxidación hasta en la maceración pelicular y en los bazuqueos, de ese modo el color del vino es casi acerado y no hay rastro de envejecimiento en sus aromas.
Yo soy un enamorado del Belondrade, pero admito los remilgos de algún maestro como el Proensa al criticar su exceso de madera. En esta ocasión Andrés va a alucinar, porque ese ligero empalague ha desaparecido y la madera tan solo se percibe como esa ligera especia que levanta el sabor de la materia prima, ese toque de tomillo que hace que la perdiz sepa más monte que por sí misma.François Lurton nos explicó el motivo: " El Belondrade está diseñado para envejecer en botella varios años, como los grandes blancos de Chablis o Burdeos, por eso tiene más madera y ese tono un poco más subido de color debido a la oxidación previa que necesita para soportar mejor el envejecimiento reductor de la botella. Este Hermanos Lurton está diseñado para poder beberse desde su embotellado, aunque también dentro de varios años".

Para los cotillas del vino informo que en Belondrade & Lurton hubo un divorcio, y si digo divorcio es porque Brigitte Lurton y Didier Belondrade, se divorciaron y que por tanto esta bodega no tiene nada que ver con la otra.  Otra cosa es que el nombre comercial esté así registrado, además de que los hijos de esa pareja, los futuros herederos de la bodega, sigan apellidándose Belondrade Lurton, por lo que, conflictos familiares aparte, la marca es la marca.

Olvídense de que van probar un moscatel porque se trata de un vino seco, muy seco, incluso en sus aromas, hasta el punto de que cuesta trabajo creerse que se ha elaborado a partir de esta uva.

La movida de los vinos baleares es muy peculiar. En primer lugar está la voraz especulación del suelo porque el descontrolado desarrollo turístico ha llevado el extremo de que más de media isla esté en manos alemanas e inglesas. En segundo lugar está el autoconsumo, tanto de turistas como de lugareños que, con los bolsillos bien cargaditos de euros, pagan lo que sea con tal de probar algo autóctono, aunque sea basura. Y para postre, como se han puesto de moda por aquello del snobismo, pues resulta que un tintillo que a 5 € podría pasar por aceptable, se descuelga por los 30, 40 ó 50, lo que es una salvajada sin pies ni cabeza.
Esta bodeguita es una excepción, al menos por ahora.
Elaboran vinos muy personales, con ese perfume especial que aporta el mediterráneo, entre marino y agreste, donde no se sabe si empiezan las flores o terminan las especias y donde el sol juega un papel fundamental.

Les parecerá arte de magia que una guía que se presentó en Noviembre de 2.002 pueda ya incluir un vino de esa cosecha, pero es que Fariña hace estas cosas, por eso se llama así, Primero, porque es el primer vino que sale al mercado.

No se preocupen si les sirven uno del 2001 en el mes de mayo del 2003, seguramente estará delicioso, probablemente con más garantía de calidad que esos primeros que sacan en noviembre para parecerse a los Beaujolais y que cada dos por tres hacen una refermentación en botella, seguramente maloláctica, que arruina todo lo bueno que en ella había.
Es un vino de maceración carbónica, por lo que notarán un cierto tufo, es normal y cuando le tomen el tranquillo, hasta les llegará a gustar.
Pero basta de defectos, que no lo son, ya que por encima de todo, este es un vino alegre, divertido, lleno de frutas, incluso algunos aromas florales en la linea del jazmín. La sensación que me produjo la primera vez que lo probé, es que estaba estrujando un racimo de uvas y bebiendo su mosto.

Con más pena que gloria, pero sobre todo con un esfuerzo titánico y unas ganas e ilusión dignos de levantar un monumento, algunos bodegueros manchegos están luchando contra una imagen maldita de graneles, de vinos destinados a la alcoholera, de bebedizos de Tetrabrick. Este, además de todo eso, está de morirse, casi inconcebible que de esa tierra pueda salir algo tan perfumado, tan afrutado, tan fresco.

Olvídense de que están ante un Mancha, piensen en Priorato, Somontano o los Riberas de hace veinte años.
Pidan una botella bien fresquita para tomar de aperitivo, para catar, porque es muy probable que si la meten directamente al menú, a pesar de su juventud, al segundo trago les resulte hasta cansado de beber, así que imagínense de qué pedazo vino estamos hablando.
El joven está delicioso, pero a sus perfumes de frutas negras sobremaduras, compota de ciruelas, frambuesas, arándanos y moras, en este crianza se suman, y digo suman porque no liman en absoluto todos estos aromas, los propios de una madera joven muy tostada, lo que hace que el vino sea aún más goloso, casi un bombón, por eso advierto que, según con qué platos, puede llegar hasta ser empalagoso.

Hace diez años publiqué mi primera crítica sobre un vino de Prieto Picudo, una curiosa uva autóctona de la región de Los Oteros, León, habitualmente denostada por los claretillos de baja calidad y alta graduación que se elaboraban con ella, pero que bien cultivada (reducción fruto/floliar, maduración de taninos y polifenoles, etc.), vinificada (selección de uva, maceraciones largas y controladas, fermentación con frío, etc.), y criada en barricas nuevas de roble francés, daba un resultado tan espectacular, que ya predije que, si seguían haciéndolo así de bien, estos serían los próximos súper vinos españoles del siglo XXI.

Desgraciadamente aquel bodeguero no se lo creyó y volvió a enroscarse la boina, pero ahora, una gran bodega que ya triunfó en el Bierzo con la Mencía, ha tomado el relevo y está haciendo verdaderas joyas.
Para mí este Leione es el más exquisito.
Los cuatro están muy logrados, porque el Estay, a menos de 5€, es un verdadero regalo y el Cumal es un gran vino, pero este Leione, a mitad de precio que el Cumal, 11€, tiene más fruta, alegría y complejidad, así que me compraría un trailer, si mi cardiólogo y el director del banco me lo permitiesen.
Los aromas de la crianza están perfectamente integrados en el conjunto, y los taninos, aunque presentes en la estructura de acidez, están muy maduros y pulidos.
Los aromas de la uva quedan enmarcados con las vainillas del roble francés bien tostado y destaca la suavidad del conjunto y las posibilidades de esta uva con una elaboración de alta gama.
Hay gran complejidad de aromas en boca (en nariz desprende poco, quizás por ser muy glicérico), sobre todo a frutos rojos maduros, algo de hierba fresca, mentol, pastelería y en el post gusto, que es largo y delicioso, salen recuerdos a café natural, tabaco rubio y minerales.
He leído varios comentarios sobre este vino y, curiosamente, todos coinciden en decir que el post gusto invita a una segunda copa, yo diría que a unas cuantas más.

MARIDAJE

Bodega Dominio Dos Tares
Origen: Los Oteros - León.
Uvas: Prieto Picudo
Crianza: 9 meses de barrica francesa y húngara
P.V.P.: 11 €
www.dominiodostares.com

Otros vinos de esta bodega:
Cumal
Estay
Rosado Tombú

Ventrisca en aceite, con un crianza de Prieto Picudo
Extracto del libro COMER CON VINO, Maridajes de la buena mesa española, del que pueden ver más pinchando en más +...

Durante décadas esta uva sólo se usó para hacer claretillos de granel, pero hace diez años probé el primer tinto elaborado con métodos actuales y roble francés, y quedé perplejo.

El plato
Para los que vivimos en el Cantábrico, hablar de ventrisca significa el gran regalo del verano, el fruto más exquisito y codiciado de la costera por el que se pelean los hosteleros ya que acaparan el 90% de las que se sacan.

Bodega Finca Antigua
DO: La Mancha
Uvas: 60% Cencibel, 20% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot y 5% Syrah
Crianza: 12 meses
P.V.P.: 6,50 €
WEB


Otros vinos de esta bodega:
Clavis
Finca Antigua RESERVA
Varietales Blanco, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Syrah, Tempranillo

Cebollas rellenas, con un manchego de nueva generación
Extracto del libro COMER CON VINO, Maridajes de la buena mesa española, del que pueden ver más pinchando en más +...

A principios de este siglo, La Mancha se pavoneó de tener algunos grandes vinos en su DO, bodegas que apostaron por una calidad inusitada en esa región y que demostraron que podían hacerse grandes cosas, pero los granelistas ganaron y la mayoría de grandes marcas se borró de ese CRDO.

Aromas complejos, frutas maduras pero frescas y equilibradas con maderas especiadas y balsámicas, armonioso pero muy poderoso y expresivo, capaz de ganar muchas apuestas.

Cebollas rellenas de carne
Conservas Arbeyal
Origen: Asturias
P.V.P.: 3,20 € / lata de 375g
www.agromar.es/

Otros productos
Tienen un sinfín de platos tradicionales preparados de forma artesana, entre ellos la fabada

Este es un plato antiquísimo que, salvo en Asturias, apenas si se encuentra ya en los comedores españoles, lo cual es un crimen porque resultan deliciosas. Por mi tierra hay tabernucas de mala muerte que tienen cola el día que las preparan y su fama va más allá del puerto, lo cierto es que todo lo que tienen de exquisitas, lo tienen de latosas de preparar. Afortunadamente hay una marca que las comercializa en conserva con una calidad inmejorable, tanto rellenas de carne como de cebolla, y encima se comercializan por toda España. Las de la foto son éstas. Pensaba ponerles algún atrezzo pero tenían tan buena pinta con tan solo calentarlas, que así las fotografié.

MARIDAJE
Las cebollas tienen un alto contenido en sacarosa (azúcar blanquilla común), de hecho los diabéticos debemos tenerlo en cuenta porque son un pastelito.

Pulpo “a feira”,  con un Mencía de Cepas Viejas
Extracto del libro COMER CON VINO, Maridajes de la buena mesa española, del que pueden ver más pinchando en más +...

Esta es una de las bodegas pioneras en lo que podríamos llamar El Nuevo Bierzo, un grupo de jóvenes enólogos enolocos que un día atacaron una de las zonas malditas de España, dispuestos a domar una uva terrible, la Mencía y con unos suelos pizarrosos que aportaban sabores tan minerales que parecía que te estabas bebiendo un lápiz.

Ya saben como tratarla sin copiar a los maestros de Pomerol y es un ejemplo en donde podemos encontrar todo, los frutos negros maduros, hierbas secas, monte y especias, el mineral casi bituminoso, y unas maderas muy bien trabajadas que aportan ese toque balsámico, y las dulces vainillas y cacao, necesarias para hacerlo goloso.

El Plato
El pulpo, como su propio nombre indica, debe comerse en plan canalla, en las ferias, a ser posible a la sombra de una carballeira y preparado por una de esas pulpeiras de Carballiño que recorren las fiestas con su caldero a cuestas y sus platos de madera, para que no se rompan y pesen poco (en la foto yo pongo uno de loza porque la madera está prohibida). No es un plato de origen gallego, sino maragato, era el marisco de la meseta y se vendía seco, pero hoy ya no se encuentra así. Se están haciendo muchas pijadinas de nueva cocina, incluso algunas buenas, como tostarlo en la plancha y salpicarlo con aceite de perejil (La Tabla, en Fano, junto a Gijón).

MARIDAJE
Si Álvaro Cunqueiro levantase la cabeza y viera a sus paisanos comiendo pulpo con vinos de Albariño, lo que hizo el obispo de su pueblo, Mondoñedo, con su vecino el Mariscal Pardo de Cela, hubiera quedado en una risa. "E viño tinto, que é o que lle acae ao polbo" afirmaba mi admirado maestro de las letras gastronómicas. Y claro, como un tinto gallego ha de ser de uva Mencía, pues hemos elegido éste que está cerquita, porque en Ribeiro están avanzando por el buen camino, pero de momento, para gozar de lo lindo, yo me quedo en Bierzo.
El pulpo, a pesar del calor del pimentón, es un marisco y por tanto un producto de temperamento frío, por lo que busca un vino cálido, un buen tinto.
Ya saben que yo huyo del maridaje regionalista, pero si éste funciona, pues porqué no, y desde que Ribeiro cayó en desgracia para la Iglesia.
El Bierzo ha sido el gran suministrador de tintos, no sólo para Asturias y Galicia, sino para buena parte de Castilla-León, la ruta de los arrieros maragatos, la ruta del pulpo.
Todo el conjunto de sabores y aromas descritos en el vino, con el pulpo se potencian. Se pierde un poco el tostado de la madera, pero salen unos mentolados deliciosos.
Tiene que estar bien fresquito, sobre 15º.

Bodegas Palacio
DO: Rioja
Uvas: 100% Tempranillo
Crianza: 13 meses en roble francés
P.V.P.: 15 €
www.habarcelo.es

Otros vinos de esta bodega:
Bodegas Palacio Especial
Glorioso Crianza y Reserva

Patatas con chorizo, con un crianza nuevo de Rioja
Extracto del libro COMER CON VINO, Maridajes de la buena mesa española, del que pueden ver más pinchando en más +...

No se trata de una nueva bodega, ni mucho menos, de hecho tienen un precioso hotel en sus antiguos lagares centenarios elegantemente restaurados (merece la pena la visita), sino que me refiero a su perfil, afrutado, elegante, con las maderas justas para potenciar los aromas primarios, pero manteniendo a pesar de todo un inconfundible carácter riojano, algo realmente difícil de conseguir.

Salen tonos minerales y un regusto a regaliz, lo que lo convierte en un vino bastante complejo, pero destacando por encima de todo las frutas maduras, algo imprescindible para aguantar el pimentón del guiso.

El Guiso
Toda la vida se llamaron Patatas con chorizo, hasta que monsieur Paul Bocuse las probó y dijo: “C’est formidable, exquis!” y desde entonces se llaman Patatas a la riojana y te las meten a capón en todas las bodegas rácanas, porque, para más mala sangre, la mitad de los vinos de rioja, sobre todo los más tradicionales y los reservas, no soportan el cañonazo del pimentón del chorizo. Bien es cierto que, preparadas con cariño, son una delicia, sobre todo en invierno, ya que en verano, que es cuando más visitantes acuden, a pleno sol agosteño, el platito puede provocar una apoplejía.

MARIDAJE
Lo intentamos con varios vinos, de hecho creo que he debido probar in situ todos los vinos de La Rioja con estas patatas, unos por quedarse sólo los aromas del bouquet en boca, y otros porque decían bastante poco bueno de esta región (en Rioja se hacen la mayoría de los grandes vinos de España, pero con 274 millones de litros repartidos entre 600 bodegas y un CRDO que no vela precisamente por la calidad, ya se pueden imaginar que también se hacen millones y millones de botellas de infectos brebajes), lo cierto es que pocos superan la prueba. De éste ya hemos hablado hasta qué punto mantiene sus sabores primarios, pero con una notable crianza en roble francés, de hecho yo no las tenía todas conmigo y dejé en reserva un joven maceración carbónica por si el chorizo hacía de las suyas, pero no, resistió como un valiente hasta la última cucharada, y eso que cayeron tres platos, porque este guiso, o se come como Dios manda, o pide otra cosa.

Si el anfitrión se estira y les convida a unas chuletillas al sarmiento de segundo, el vino se comportará bien, pero mejor cambiar a un reserva, a ser posible el Especial.

Bacalao al pil pil, con un Petit Verdot 
Extracto del libro COMER CON VINO, Maridajes de la buena mesa española, del que pueden ver más pinchando en más +...

A punto de desaparecer de Burdeos por su difícil maduración, esta uva ha sido recuperada por los murcianos y los resultados son espectaculares.

El Plato
Lomos largos súper
Bacalaos Elkano
Origen: Guipúzcoa
P.V.P.: 20 €

Otros productos
Sólo trabajan bacalao, eso sí, de todo tipo de formas y cortes

De un tiempo a esta parte encontramos por doquier, restaurantes especializados en bacalao al pil pil, cuando hace una década, casi había que ir a Bilbao para encontrar uno.