Alto de la Miranda, 5 - Llanera. Tel. 985 770 017

	30
	4 sobre 5
	Bien
	1/15 de Agosto
	Dom. noche y lunes

No es Asturias tierra de asados ni de corderos, sin duda porque los verdes pastos, que tan buenos son para las vacas, no sirven para que la carne de los lechazos sea tan delicada y perfumada como cuando se crían con rastrojo seco, así que, los amantes de esta exquisitez, tuvimos que esperar durante años a cruzar Pajares, para gozar de nuestra golosina preferida ( ya he comentado en otras ocasiones que uno de los mejores asadores está en León, donde antes terminaba la autopista del Huerna, en Viloria de La Jurisdicción).

La primera salvación nos llegó en el año 96 de mano del Asador de Aranda (¡Ojo! el de la calle Jovellanos de Oviedo, no confundir con el Asador Arandino de la calle Campoamor, propiedad de bodegas Torremilanos, y que es algo tan lamentable que provoca depresiones), todo un éxito del que publiqué hasta seis referencias en mi sección de gastronomía de el diario El Comercio (también quise exponer mi opinión sobre el Arandino, pero me fue censurada, y hasta puede que con razón, porque lo conté todo).
El de hoy es otra cosa, más como para sentirse en casa, como esos entrañables asadores que jalonan la llanura castellana y donde, hasta que se pusieron de moda los comedores lujosos (a mí me dan un poco de repelús porque me dan sensación de convento, de monasterio de El Escorial), se servían los mejores asados del mundo.
Lo han ido reformando poco a poco y cada vez con más acierto, de modo que en estos momentos ya es habitual ver mesas de ejecutivos que no quieren meterse en el lío urbano de la capital y prefieren la paz de la campiña, porque el Alto de La Miranda es ante todo un puertín delicioso por el que merece la pena dar un paseo antes de ponernos las botas.
Asan al más puro estilo mozárabe, horno de leña y punto, impecable por cierto, aunque vulneran el protocolo castellano al acompañar el lechazo con unas patatas panadera, excelentes, deliciosas y muy al gusto asturiano. El que no las quiera que las deje, que seguro que el vecino se las zampará.
En mi última visita nos obsequiaron con una prueba de cochinillo (solo lo preparan entero y por encargo) y me llevé una de las mayores alegrías de los últimos años, porque acabo de acortar casi cuatrocientos kilómetros. Hasta la semana pasada, cada vez que quería gozar de esta golosina, tenía que ir hasta Arévalo, que no es broma, pero el de la Miranda estaba tan bueno como el de La Pinilla y, por supuesto, el servicio mucho más agradable.

En domingo es muy bullanguero, porque tiene ese carácter familiar a que nos referimos antes, pero entre semana resulta encantador.
No se olviden de probar la morcilla de arroz frita, tiene un puntín de comino, formidable.
Para llegar, consulte el mapa pinchando Aquí.
  Un apunte. Después de hacer esta crónica, hemos vuelto en varias ocasiones hasta el extremo de que hoy por hoy (2008) este es uno de los comedores que con más asiduidad frecuento de Asturias porque cada día incorporan alguna mejora, señal de preocupación por el bien estar de su clientela.
Verán que hemos modificado la valoración de carta de vinos, que era un poco rala y ahora es absolutamente impecable, con una magnífica selección de todas las DD.OO., a buenos precios y con los vinos más punteros del momento.
Y, ya de paso, además de los asados, que han mejorado aún más,  recomendar unos callos de quitar el sentido (como siempre voy a tiro fijo, no los había probado pero son de los mejores del Principado).

Además de por sus especialidades o tipo de establecimiento, puede buscar más restaurantes en esta u otra zona pinchando aquí. Y no se pierda los entresijos de esta profesión, nuestra prensa amarilla, pinchando en Hostelería, dramas y tragedias.

Camino de las Dalias, 80 - Somió, Gijón.
Tel. 985 367 378
Crónica procedente de la Guía Asturias gastronómica 2003/2004. En la 2005/2006 fue eliminado por los motivos que se explican en el texto)

	40
	3 sobre 5
	Propio
	No cierran
	Martes

En el 2007, este restaurante cambió de dueño y de rumbo. Pueden ver la nueva crítica en Las Delicias del siglo XXI.

Situado en el residencial barrio de Somió, una especie de parque urbano en el centro de Gijón, este gran chalet de lujo se convierte cada verano en una de las terrazas más concurridas del Principado.

Llegar a la cima de la hostelería asturiana y encima ser pionero de la llamada Nueva Cocina, no es fácil, hacer todo esto a principios de los ochenta, más difícil todavía, pero mantenerse en el ranking de los grandes casi durante un cuarto de siglo, eso ya es demasiado.

Por eso, cuando pregunten ustedes por esta casa, escucharán las más diversas y hasta divergentes opiniones al respecto. Si a este reto le sumamos que Las Delicias da muchas bodas, pues más conflicto todavía y si, como es cierto, Valentín, el dueño, hace con cierta frecuencia alguna de las suyas, pues es carne de cañón para esa cohorte de comadres que piensan que poner pingando un establecimiento de esta categoría les da cierto prestigio social, cierto caché de connaisseur gastronómico (a pesar de todo lo dicho, reconozco que en esta casa se producen graves deficiencias que piden a gritos un reciclaje integral, una revisión de sus cimientos para poder seguir apareciendo en guías como esta).

Les recomiendo que pregunten por el dueño, a Valentín le encanta ser un buen anfitrión y es capaz de desvivirse para que su primera visita sea un éxito, así que les recomendará ese pescado recién llegado o ese nuevo plato que sabe que será de su agrado.

Además de por sus especialidades o tipo de establecimiento, puede buscar más restaurantes en esta u otra zona pinchando aquí. Y no se pierda los entresijos de esta profesión, nuestra prensa amarilla, pinchando en Dramas y comedias de la Hostelería.

Rúa Muiño das Lousas S/n
Parque Municipal do Arenteiro
Carballiño
Tel.: 988 27 10 64

	40
	4 sobre 5
	Propio
	Noviembre
	Lunes

Dentro del periplo con que el CRDO de Ribeiro nos agasajó la última semana de junio (pueden ver más pinchando en Volver al Ribeiro), una de las cenas más entrañables fue en este antiguo molino restaurado en coqueto restaurante y donde Diego, el cocinero, practica lo que podríamos llamar “Cocina de autor bien entendida”, o sea, cocina.

Es un buen ejemplo de lo que nos deparó la visita a la comarca, un lugar que, gracias a su aislamiento, no ha sido machacado por la especulación y que, con las nuevas comunicaciones, se está abriendo al siglo XXI con todo el encanto y la magia de aquellos siglos medievales en que esta comarca era de las más ricas de Galicia.
Cenamos en la terraza, junto al río, una experiencia que solo se puede disfrutar durante estos meses, pero que pudiendo, no debe desaprovecharse, porque resulta deliciosa, hasta romántica, si no fuera porque mi compañía de gamberros y queridos amigos de la prensa especializada, no invitaba a ello.
Cuando nos comentaron que el menú sería de degustación de cocina de autor, yo quise salir corriendo porque ya saben hasta qué extremos odio estas experiencias, pero como desde Carballiño hasta Laias hay más de veinte kilómetros, pues me quedé refunfuñando, aunque no mucho, porque estaba disfrutando de los vinos que Sebio, enólogo de Coto de Gomariz y sumiller de este restaurante (es propiedad de la bodega), nos había preparado para la cena.
Poco a poco mi percepción fue cambiando a partir de probar un pan de Cea absolutamente exquisito (tiene IGP y web, así que pueden informarse de su tradición en Pan de Cea , merece la pena) y un vasito de salpicón de marisco que desmerecía en presentación pero que, según se iba comiendo, estaba delicioso.
Luego vino un carpaccio de pulpo con berberechos al vapor, aliñado con aceite gallego, que he de reseñar como inolvidable. Ya saben ustedes que no suelo detallar los platos porque cada cual debe pedir según gustos y solo recomiendo lugares en que su carta sea selecta, pero este invento estaba realmente brillante.
Hasta una libre interpretación de La Carne o Caldeiro, el plato hermano del pulpo a feira y por tanto oriundo de Carballiño, que resultó deliciosa, y eso que a mi el pimentón me revienta.

Este comedorcito es una cucada, un lugar para disfrutar de una cena elegante, pero hay mil más. Por ejemplo, para dormir les aconsejo que reserven en el Monasterio de San Claudio y otro día en la casa rural de Casal de Armán, otra bodega de vinos impactantes, y claro, como no, Viña Mein, el más grande, aunque eso del Turismo Rural, cuando hablamos de súper lujo, pues…

C/ San Francisco, 10 - Oviedo - Telf. 985 212 070
Los anfitriones se llaman Alfredo y Pepe.

	25
	2 sobre 5
	a 50 m
	No cierran nunca
	No cierran nunca

  Este restaurante fue eliminado de la guía por su mal comportamiento. En 2005, cerró definitivamente sus puertas.

Fueron los pioneros de la carne roja cuando en Asturias este bocado era poco menos que un esnobismo, porque, aunque no se lo crean, en estas tierras, hasta la década de los noventa, conseguir un chuletón de buey era poco menos que una odisea.

Durante muchos años éste era el único restaurante de Asturias en que se asaba carne de buey (es vaca, porque bueyes ya no quedan, pero como en España a toda la carne roja se le llama buey, pues para entendernos mantengo el equívoco).

Como nos contaba Pepe, había muchos días que la cola de gente esperando llegaba hasta la Escandalera. Comer en Logos era todo un signo de connaisseur, de auténtico gourmet.

Hoy ya es fácil comer buenos cortes de carne roja en muchos comedores asturianos, sobre todo en las parrillas, pero aun así, los nostálgicos, aún venimos a comerlos a esta casa.

Otra particularidad de Logos es el vermut que ellos mismos envejecen y que, aunque se haya pasado de moda, en Oviedo sigue teniendo cientos de seguidores, de fieles que a la hora del aperitivo abarrotan la barra.

Si son aficionados a los cócteles, pregunten por Tino y pídanle un Gin Fizz, y si no lo son, pídanlo también porque seguro que después de probarlo se aficionarán.

  Además de por sus especialidades o tipo de establecimiento, puede buscar más restaurantes en esta u otra zona pinchando  aquí.  Y no se pierda los entresijos de esta profesión, nuestra prensa amarilla, pinchando en Hostelería, dramas y tragedias.

Camino de las Dalias, 80 - Somió Gijón.

Tel.: 985 360 227

	50 €
	5 sobre 5
	Propio
	No
	Domingo noche y lunes

Durante décadas, el restaurante Las Delicias fue el templo de la gastronomía asturiana, el Gran Véfour de Gijón, lo más de lo más, no solo en las mejores instalaciones jamás soñadas en nuestro Principado, si no incluso la cocina más vanguardista que pudiesen imaginar los multimillonarios que poblaban el lujoso barrio de Somió.

Luego, con el final del milenio, vino la decadencia, una trágica agonía, un lamentable periodo de despropósitos en que Valentín Villabona, el heredero del fundador, a pesar del cariño y comprensión de sus cientos de amigos, en vez de retirarse con un mínimo de dignidad, prefirió desangrar la gallina de los huevos de oro hasta su último estertor.
En la Guía Asturias gastronómica 2003 y tras advertir a Valentín que esa sería la última oportunidad que pensaba darle, escribí: “en esta casa se producen graves deficiencias que piden a gritos un reciclaje integral, una revisión de sus cimientos para poder seguir apareciendo en guías como esta.”
No volví a dirigirle la palabra desde aquella comida del año 2002 y Las Delicias no apareció en las ediciones posteriores de la Guía.
Ahora ha renacido como un verdadero Ave Fénix, un milagro de la pasta, del sentido común y del buen gusto, porque la familia Aguilera ha participado activamente en una ecléctica y sofisticada decoración, muy amable, apetecible, relajante, décontractée, que dicen los franceses para indicar que se puede ir en smoking y traje largo, o en vaqueros y camisa hawaiana (a quién le guste, claro), en plata, estar a gusto.
Marta, la hija de José Antonio (el de la pasta), y Leonor, que solo se apellida Bas y que no es la de la pasta pero sí una señora encantadora, están encima de cada detalle para que Las Delicias del siglo XXI vuelva a lucir las galas que le hicieron famoso antaño, como hiciera Lenôtre con su mágico Pré catelan, hoy día, orgullo de la más alta restauración parisina.

Las salas
No entro en los datos técnicos de comedores, salas, capacidad, etc., porque para eso está su web  y yo no hago publicidad, pero sí informar que, además de sus dos comedores de carta (el Rey Pelayo, el de toda la vida, y el Galileo, en la buhardilla), está La Galería, o sea, una galería asturiana, como las de las grandes casas de indianos, donde comíamos todo el año y que ahora podemos reservar para una comida familiar o la celebración de un divorcio, porque es una gozada comer a la altura de las copas de sus hermosos plátanos.
La barra, aquella que antes parecía un siniestro mesón castellano de la carretera de Peñafiel, ahora es luminosa y de colores atrevidos. Como será que, cuando vi a Beni (lleva tanto tiempo en esta casa que parece que forma parte del mobiliario), rejuvenecido y espléndido, me dijo: “Esto es de la buena vida que ahora llevo. ¿Qué le voy a contar a usted, don José? con lo que usted ha visto en esta casa”.
En el servicio de carta hay que destacar el oficio de Christian Perkowski, un francés de Lyon, casado con una playa, o sea que ya es gijonés, y que se curtió en el comedor mejor servido de Asturias, La Tabla de Fano  .
No falta nada, hasta hay carta de chocolates, y por supuesto de puros, destilados, aguas, postres, etc., aunque la mejor aportación, creo que es la carta para vegetarianos y celiacos, una bondad muy inteligente y loable.
Tienen todo lo habido y por haber, y hasta con una selección insuperable de vinos a precios ajustadísimos, lo que también se agradece.
Y los cuartos de baño ¡qué monada! Yo estuve allí sentado hasta que me mujer entró a sacarme a bofetadas.

La cocina
Como era de esperar he dejado lo mejor para lo último, porque el papeo es el alma de un buen restaurante, y la verdad es que Ángel Arroyo, un joven con la cabeza muy bien amueblada, está haciendo un concepto de cocina apasionantemente nuevo: piensa en como dar de comer bien al cliente. Rompedor.
La estética es Berasategui, porque Ángel trabajó con el muchos años con él, o sea, que no es de los que dicen haber cocinado con Arzak porque un día pasó por el Alto de la Miracruz, si no este que fue su segundo, así que lo sabe todo.
Los precios son moderados, teniendo en cuenta el nivel de restaurante, que podemos situar en este momento en lo máximo de Asturias.
El menú degustación que nos sirvieron (yo me niego a sufrir estos desfiles de vajillas, pero este era razonable, aunque renuncié al plato de carne), se sirve por 45€ y se compuso de

• Gazpacho de cerezas con crema de bogavante y pan de sidra (delicioso, aunque en vez de crema, debería llamarse picadillo)
• Arroz negro cremoso de chipirón y tuétano con perejil salvaje (¡Sublime! El mejor risotto que he probado en mi vida, con tal complejidad de sabores y todos tan integrados, que mi mujer está todavía levitando)
  
• Mero asado a baja temperatura con habitas salteados y crema de guisantes tiernos (impecable, aunque a mí me gustan más las habitas y los guisantes, con los sabores tradicionales, un poco dulzones por la cebolla frita)
  
• Carré de cordero lechal con risotto de remolacha y salsa de Armagnac (ahora me arrepiento de no haberlo probado, porque deduzco como debía estar de goloso).
  
• Postre de café con leche helado, untuoso de avellanas y chocolate con granizado de whisky (a mí me encantó porque era poco dulce, pero María, que es  llambiona, coincidió en que estaba delicioso, con sabores y texturas muy finas y complejas).
  

Un buen menú, divertido, variado, equilibrado, ligero y completo, porque con plato frío, guiso, pescado, carne y postre, no nos lleva el viento.

Y ya me he cansado de echar flores, porque acabo de comer y necesito reposo, aunque la verdad es que, a pesar del abundante ágape, me siento como una pluma. Bueno, más o menos.

Publicado en la revista Planeta Vino, sección Comer en torno a un vino.

Tel.:  947 501 025

	40 €
	4 sobre 5
	a 100m
	del 15 al 32 de octubre
	Domingo noche y lunes

La verdad es que la experiencia fue una delicia, porque las anfitrionas, Serí y Mariví (su deliciosa sobrina y hoy capitana de la nave), nos acompañaron en todo momento, narrando como habían preparado cada plato, desde la historia de los alimañeros que les traían las trufas, hasta como hacer un hojaldre tan vaporoso que incluso yo, que soy diabético y odio los dulces, rebañé el esmalte del plato.

Los bodegueros, Juan Pablo y su hijo Pablo, de Simón, hicieron lo propio con el vino, comentando esos entresijos que solo los bodegueros conocen, pero que en esta sección les vamos a desvelar. Bueno, un poco.

Como todos ustedes, queridos lectores, son personas inteligentes que consultan habitualmente la guía Proensa, no voy a entrar en muchos detalles organolépticos ni históricos de la bodega (para eso está el amo), solo un perfil a vuela pluma para quién no conozca este Valserrano Finca Monteviejo, que se comportó como un “Todoterreno” (he de reconocer que el tirano ha vuelto a acertar con la elección del vino).

Es un rioja clásico, con esos potentes aromas a madera que definieron el perfil de la región hace años, aunque, según afirman los de Simón, está criado en roble francés. Quizás sea el coupage tradicional de tempranillo, graciano y garnacha, lo que le da ese toque tan riojano, pero lo más divertido fue como fueron cambiando las percepciones según fuera el bocado, desde un exceso de madera que salía con los escabeches, hasta su casi total desaparición y afloramiento de unas exuberante frutas sobremaduras, que se marcaron con el lechazo.

La cocina de Seri.

Debería reconocer que no soy objetivo, porque Serí es mi segunda madre culinaria, pero no, mi posible subjetividad se ve enmendada cada vez que vuelvo a esta casa y pruebo  esas maravillas de la cocina tradicional castellana, que, como decía Joaquín Merino en su libro “Medio siglo de gastronomía española” sobre la tortilla de patata deconstruida: “…para qué narices hacía falta deconstruirla, si estaba tan rica de toda la vida”.

El recetario de Seri es infinito, porque la cocina castellana tradicional es infinita. Miles de años de historia, con tradiciones tan hedonistas como la romana, la judía, la árabe, e incluso la visigoda (antes de que los Reyes Católicos nos jodieran la fiesta), se unen en un crisol que, sobre fogones de leña de encina, destila las más sublimes esencias de una campiña en que no falta una textura, un sabor, ni un aroma, a cual más embriagador (ya sé me ha quedado muy cursi, pero es que la morcilla de Burgos, me pone tonto).

Empezamos por probar el vino con pan, como Dios manda, solo que en esta ocasión este era nada menos que una torta de aceite de Aranda, o sea, que hubiéramos podido seguir comiendo pan y vino hasta hoy. Espléndido por unanimidad.

De aperitivo un poco de jamón, prueba de fuego que ningún tinto supera con brillantez (en su día probamos con Échezaux 91 de la (Romanée Conti), Opus One 88 (Napa Valey), San Román (Toro), Petrus 79 (Pommerol), Château Trotanoy 92 (Pommerol), Baron de Pichon-Longueville 95 (Pauillac) y Château Latour 94 (Pauillac), y ni con esas), aunque si están buenos el jamón y el vino, como es menester, pues chachi.

Y lo mismo con el asadillo de pimientos, aunque a Pablo le encantó porque estaban un poco dulces y eso le realzó el vino. Claro que en esos momentos teníamos hambre y sed, malos compañeros de cata.

La morcilla de arroz estaba divina (tuvieron que freír más porque me la comí antes de hacer la foto), crujiente, perfumada de especias silvestres, suave, ¡Mmmhhhhhh! Pero como mejor funcionaba con el vino era acompañada de un pizquín de pan, lo cual no es deshonra, solo un consejo que el Dr. Proensa apuntó con gran acierto.

La primera experiencia dura fue el revuelto de trufas. Quiero reseñar que en realidad no son trufas, sino turmas o criadillas de tierra (Terfezia arenaria), nada que ver con la familia de las tuberáceas y menos con la trufa blanca (Tuber magnatum), como algunos critiquillos confunden. Yo siento pasión por este plato, así que cuando lo vi en  el mostrador, le supliqué a Mariví que lo incluyese en el menú. Curiosamente, tanto el huevo como la turma, dos verdugos del más preciado tinto, se compensaban, neutralizando el hongo los sabores azufrados del huevo y el huevo los vegetales de la criadilla, configurando un conjunto armónico que permitía al vino expresarse sin el menor contratiempo, curiosidad que no pasó desapercibida por Juan Pablo quién dijo que haría la prueba con unos huevos fritos nada más llegar a casa (esperemos que nos prepare un revuelto cuando vayamos a bodega, porque en Rioja también hay turmas).

El pastel de verdura, una de las más famosas obras maestras de Seri, estaba tan delicioso como siempre, pero como el Proensa es vegetófobo, pues crucé una mirada cómplice con María Jesús en la que nos dijimos: “Verás qué risa”. Bueno pues no. Se lo zampó y hasta hizo alabanzas, no sin antes comentar: “Que no se entere mi madre, que me mata”. La verdad es que la salsita del gratinado (secreto de estado), arropaba las hortalizas hasta el extremo de no reventar el vino, aunque no es que sea lo más recomendable para un reserva, pese a que Seri, la madre de la criatura, comentó: “Hay que ver qué bien va este vino con el pastel. Es el mejor que he probado”. Así que chapó.

La mayor expectación venía con el escabeche, porque por ahí si que no pasa ni el caballo de Espartero. Pero ¡Ay! Es que los escabeches de Seri son otra cosa. Tantas veces he hablado de ello que temo repetirme más que la morcilla asturiana, pero baste con decir que Andrés, pese a ser ateo confeso, dijo que había visto a Dios y, mientras levitaba, nos comimos su plato. A mí, que ya conozco el percal, me pareció que el vino, pese a soportar el envite, quedaba algo áspero y aparecían las maderas demasiado marcadas, pero como todos estaban extasiados con la ensaladita, pues me callo, aunque aconsejo dejar pasar unos minutos entre bocado y trago.

Lo más gracioso fue cuando salió el asado (hubo unas chuletillas al sarmiento, pero para el maridaje es lo mismo). De pronto el exceso de madera desapareció y un frutero lleno de arándanos y ciruelas negras, se apoderó de la mesa. Fue una verdadera sorpresa y el momento más agradable de la cata, sobre todo para mí, que soy un forofo de estos sabores golosos a mermeladas y chocolate. Les aconsejo que hagan la prueba para ver hasta qué punto puede llegar a cambiar un vino, en función del plato que acompañe.

Con los postres llegó la discordia, porque los bodegueros dijeron que era como más les gustaba su vino, pero a mi me pareció que desaparecía de la boca y quedaba solo un sabor amargo no precisamente agradable. Claro que los florones y el hojaldre relleno de crema de Seri son tan espectaculares, que eclipsan cualquier vino.

Quizás, unos minutos después de haber rebañado la última miga de hojaldre, como copa de sobremesa, el vino volviera a su elegancia, complejidad y poderío, pero con el postre, no. Tampoco es un demérito, pero no. Según el amo, es un problema de descompensación de acidez, porque claro, un hojaldre de crema, si algo no tiene, es un pelo de acidez, así que hasta puede que lleve razón.

C/ Hortas 1
Santiago de Compostela
Tel.: 981 55 85 80

	60
	3 sobre 5
	Criminal
	Febrero
	domingo, lunes y martes

• Champiñones ]]>
• Vieras]]>
• Tomate ]]>
• Ragout]]>
• Huevo]]>
• Mero con ]]>
• Mandarina]]>
• Torrija

Mayo 2009

Cabrales, 29.
Gijón.
Tel. 985 340 787

	50 €
	3 sobre 5
	a 100 metros está el Náutico
	Septiembre
	Domingo noche y lunes

 Como todos ustedes, queridos e inteligentes lectores de este portal, saben bien, desde hace algunos años vivo retirado en mi ermita, pero hay ocasiones muy especiales en que he de salir al siglo, y esto me sucedió hoy,  día quince de mayo, en que mi querido amigo, el gran escritor Javier Moro, vino a dar algunas conferencias a Gijón y Oviedo.

Teníamos tantas cosas que contarnos, que mi antiguo compañero de clase consiguió dar esquinazo a sus anfitriones.
Como quería disfrutar de los productos de la tierra, y en Gijón la mejor tierra está en el mar, pues le llevé a esta famosa sidrería, siempre puntera, que nunca podré excusarme ni perdonarme no haberla incluido en mi guía de Asturias, porque jamás me cupo la menor duda de que es sin duda la mejor de Gijón (yo creo que tengo tanta aversión a circular por esta calamitosa ciudad, que mi subconsciente la borró de mi mente).
Para abrir boca nos zampamos sendas nécoras, ya cocidas y fresquitas, que es como mejor saben porque, ya lo he explicado mil veces, los crustáceos decápodos (el percebe también es crústáceo, pero cirrípedo), recogen el sabor de la sal y del capazón, durante el proceso de enfriado, por lo que recién cocidos apenas si saben a algo.
Los percebes sí que estaban calentitos y, les doy fe de que eran como los quería D. Álvaro Cunqueiro: “Come a polegar d’un carpinteiro” (como el dedo gordo de un carpintero, que suelen parecer morcilla a fuerza de recibir martillazos).
¡Qué pasada! Hacía mucho que no probaba unos percebes de esa calidad. Duros hasta el extremo de que costaba masticarlos y con esa gelatina de color bermellón anaranjado que solo tienen aquellos crustáceos de las mejores familias. Estos, como venían de Luarca, debía ser parientes de D. Severo Ochoa.
Mi querido Javier estaba emocionado, hasta el extremo de que, habiéndome confesado que él sería capaz de suicidarse comiendo percebes hasta el paroxismo, en esta ocasión se había llegado a sentir saturado a causa del volcánico sabor de estos curiosos bichitos, por cierto, mariquitas.
En eso llegó mi querida María, a quién sus obligaciones médicas no le permiten abandonar la consulta antes de tiempo ni para comer percebes, pero Ataúlfo nos regaló  con unos calamares, absolutamente atómicos, que le acababan de entrar, porque el besuguito aún tardaría unos minutos ya que no era plan meterlo al horno hasta que no llegase la jefa.
No recuerdo si fueron quince o veinte las veces que el cotizado autor repitió que era el mejor pescado que había probado en su vida.
El animalito, al que no vimos sacrificar por poco, nos había sido presentado nada más llegar y nos pareció tan simpático que, ya durante el asalto de las andaricas, le pedimos a Ataulfo que lo sentara a nuestra mesa porque nos había caído muy bien (no me digan que no tiene una cara preciosa).
Javier no le firmó ningún ejemplar de su último éxito, El Sari Rojo, porque ya se sabe que los besugos son muy poco aficionados a la lectura, pero les aseguro que le hubiera gustado darle un beso en la boca, cosa que no hizo porque el espárido debía pesar sus buenos dos kilos y, terminadas sus poderosas carnes, dejamos la cabeza para la alcaldesa, que necesita fósforo.
Nos lo preparó al horno, con unas patatitas gloriosas, porque se mojaban en una extraña salsa que pienso volver allí para analizarla (de no venir mi amigo, que es muy fino, hubiera sobornado a la cocinera o torturado a Ataulfo para sacársela por las malas, porque no sé como demonios la hace).  Realmente brillante.
De postre solo pudimos pedir un café y la extremaunción, porque se nos salían los ojos de las órbitas, pero, superado el duro trance de la digestión de boa, nada más llegar a casa, me puse manos a la obra para poder contarles, aún con esos sabores gloriosos en boca, lo que fue esta inolvidable salida al siglo.
Después de esta experiencia, creo que volveré a pecar con más frecuencia.
Puedo asegurarles que nunca había comido tan bien en esta casa, tanto que hasta pondría en duda si La Zamorana podría superar este record de placer.

Marzo 2009

	30 €
	4 sobre 5
	Plaza Mayor
	No descansan
	Lunes

Teléfono: 983 37 38 22

Reconozco que siento verdadera pasión por la cocina castellana, sobre todo por esa lujuriosas mesas llenas de raciones de picoteo, recuerdo inequívoco de los buenos tiempos mozárabes en que se comían los interminables mezzés, pero es que cada vez que voy a Valladolid, tengo que pecar en una calle que llamo del Corcho, porque, aunque su nombre sea Calixto Fernández de la Torre, allí hay un barín, llamado El Corcho (el de la foto), donde preparan los mejores buñuelos de bacalao del mundo mundial.

Es el barrio de las tapas, del que tanto he escrito y al que califiqué como el nuevo Gros (barrio de los pintxos de San Sebastián), porque desde que Bergara, Aloña Berri, Pagadi, Iraeta y Cº, se dedican a hacer nueva cocina, para mí, los bares de la plaza mayor de Pucela, son el Top (de hecho intenté hacer un asunto para promocionar a nivel nacional esa joya, pero algún listo a quién le hablé del asunto, llamado Garrote, me birló la idea y la cagó, claro).
Mis ansias por comer asado, hacen que  solo picotee por estas callejuelas, pero el día de mi santo, dije: “No, hoy solo voy a comer pinchos, que es lo que a mí me gusta”, así que fuimos a La Criolla, barra lujuriosa ante la que tuve siempre que contenerme, so pena de perderme el posterior lechacito.
En esta ocasión preparé el asalto con alevosía, reservando y todo.
Nos acomodaron en el comedor Miguel Delibes, porque, Paco, el dueño y jefe de cocina, tiene repartidos sus comedores entre los personajes más ilustres de la tierra, Joaquín Díaz, Rosa Chacel, Marienma, Roberto Domínguez, y Lola Herrera, una tradición que viene desde 1873.
La primera impresión casi nos da la vuelta, porque nos atendió una señorita muy rústica, de esas que, cuando preguntas por tu mesa, contestan “¿Eeeeh?”
Al tirarnos las cartas, cayeron también varias copas, pero, gracias a Dios, la sangre no llegó al Pisuerga.
Afortunadamente, la comanda nos la cogió Paco, el famoso Francisco Martínez, cocinero de las Olimpiadas, y, cuando le pedimos media docena de entradas para picar, no nos miró con desprecio, si no que dijo: “Esto está muy bien, si se quedan ustedes con hambre, después ya piden los segundos”.
Lo típico de la casa son las tablas, una de esas modas que tanto gustaban en los setenta y que servían para que, si empezabas por las cigalas, cuando llegabas a la merluza, esta ya estaba fría, salvo que te comieses todo como un pavo, sin masticar.
Nosotros empezamos por unos lomos de anguila ahumada con caviar de salmón, mi mayor tentación desde que tenía doce años y ya le robaba unos duros a mi madre para merendarme unos canapés en la confitería Mallorca.
Luego nos puso unos crujientes de morcilla de Cigales muy poco afortunados, sobre todo conociendo las de la Maruja, otra exquisitez que solo necesita buen aceite para freír, o, mejor aún, unas brasas, como las que cantara Baltasar del Alcázar.
De las Mollejas de lechazo a la plancha, no quiero ni hablar, porque me dan ganas de volver a coger el coche y salir corriendo otra vez por la A6 ¡Qué golosina! Con patatitas en cerilla y todo.
Pero es que, después, nos sirvió un Morro con tomate, al estilo de la cocina de Felipe II, según él (eso me dio mal rollo, porque aquel tipo era más siniestro que la Inquisición), al que corregí con un poco de Tabasco (la salsa de tomate y pimientos, me gusta picante), que de verdad les digo que se merecía un epigrama laudatorio.
Después nos regalamos con unos Caracoles del terreno guisados al estilo de Tierra de Campos, que también corregí con un poco de picante, y con los que nos despachamos bien a gusto mi hermano Juan Carlos y un servidor, porque mi querida María y la suya, Eva, se dieron por vencidas.
Decidimos que no tomaríamos postres porque estábamos ya pidiendo agua por señas, cuando la rústica nos trajo sendos platos de judías pintas con perdiz.
Nos miramos con espanto ¡nos habíamos olvidado de las judías!
Probé una por curiosidad crítica, Juan Carlos hizo lo propio y las esposas, muy finas, solo cogieron una puntita de salsa. No dejamos ni el barniz de los platos.
Como ya me he pasado mucho de texto y mi técnico dice que si scrola no lo leen ustedes, pues dejo aquí la crónica de la que ha sido una de mis comidas más felices, a pesar de que la rústica, también me tirase por encima la salsa de los crujientes.

	40 €
	3 sobre 5
	Fácil
	Mayo
	Martes

Una afirmación tan radical exige una larga explicación, pero no me voy a extender mucho porque no me gustan los barroquismos, solo los hechos probados.

En la foto de la derecha pueden ver a unos pescadores sacando unos capachos llenos de centollas de la ría de Arousa, las mejores del mundo.

A mí me vuelve loco el marisco, pero los grandes crustáceos, solo me gustan recién pescados, sin pasar por cetaria, privilegio que tenemos los que vivimos al borde del Cantábrico. Si no es así, prefiero unas lentejas, que también están muy ricas.

En estos días fui a d’Berto dos veces, la primera, el día antes de ingresar en prisión, la otra, el día que me dejaron en libertad, y en ambas comí las mejores centollas de mi vida, que es mucho decir para quién, solo comiendo productos recién pescados, afirme tal conclusión.

El Restaurante d’Berto es la nueva cara de la hostelería gallega, esa que siempre debió ser,  pero que en las últimas décadas tanto escasea. Servicio amable, campechano pero educado, una notable carta de vinos, cocina casera (sus croquetas y empanadas tienen fama más allá del Salnés, tanto que Berto tiene que apañarse para chapurrear un galaico portugués para atender a los vecinos ricos que vienen a su casa desde el otro lado de la frontera), y todo a un loable precio, porque miren:

• Ostras Napoleón:  3€/pieza
• Cigalas vivas: 40/Kg.
• Centolla de la ría: 30€/Kg.

Así que, contando con que la empanada de centollo y mero me la puso de aperitivo, sin cargo, por la mariscada más inolvidable de mi vida, pagué 46€ (el vino, como era Do Ferreiro Cepas Vellas del 2007, el único blanco que ha obtenido un 100/100 en la guía Proensa y que ya está agotado, pues me pidió que lo llevase yo porque el solo tenía media caja que quiere guardar para su boda:-) ). Menos mal que está en O Grove, porque si estuviese en Asturias, el ácido úrico me llevaría a la tumba antes de lo que me merezco.

Hasta hace poco esta casa era una churrasquería, por eso no la cité en mi libro de Golf y Gastronomía, una pena porque tuve que contar los atropellos de El Crisol y pasar de puntillas sobre La Posada del Mar, donde ese mismo menú, quizás con menos calidad, me hubiese costado el triple.

No dije que las filloas son, como decía Cunqueiro: “…nesa delgadeza de encaxe de Camariñas ou de Valenciennes”, una obra de arte.

CL. Poetas Galegos, 9-B 
Tel:986 691 124 
Sanxenxo Pontevedra

	25 €
	3 sobre 5
	fácil
	Noviembre
	Miércoles

 En la guía de Golf me dejé en el tintero el que quizás sea para mí, ahora, el más apetecible restaurante de Galicia, el Mesón Don Camilo.

En aquella ocasión apunté que La Taberna de Rotilio era sin duda el mejor restaurante de Galicia porque aunaba una cocina muy cuidada, con productos inmejorables, recetas clásicas de toda la vida, y algunas novedades que refrescaban la carta.
En la última visita ya noté cierta relajación, ese aire de superioridad del que se contagian las estrellas de la guía Michelin y de la que no saben vacunarse ni los hosteleros más veteranos. Bien es cierto que en mi anterior visita me atendió un camarero encantador y eso también cuenta.
Ahora, y gracias a mi querido amigo Andrés Proensa, caí en este Don Camilo, familia de Gerardo, el dueño de las bodegas Do Ferreiro y tal y como él me dijo: “Nada, nada, ni los mariscos de La Goleta, ni las empanadas de Rotilio, Don Camilo tiene mejores bichos, hace mejor las empanadas y encima son encantadores”, y así fue.
En aquella guía, que no sé si volveré a publicar (según se porte mi tobillo operado), daba la pista del Arcade 501, un barín tradicional donde servían pescados y mariscos de la ría, algo que, aunque les parezca obvio, cada vez es más difícil encontrar, porque en Galicia, todos los comederos de guiris meten gato por liebre. Ahora ya no hay que ir hasta Arcade, si viene usted a pasar unos días de golf a La Toja, o a tomar las aguas a los thalasos de la zona, en el mismo SanXenxo pueden ustedes contar con un entrañable comedorín, sin pretensiones ni alaracas, pero donde se come de miedo (yo quise hacer una guía con este tipo de restaurantes que se llamase “Para comer de puta madre”, pero no me dejaron, porque decían que sonaba mal) y, como apunté tratan a los clientes como Dios manda, es decir con educación, porque en el otro, La Goleta ..., mejor no hablar.
Probé un bruño (esos centollitos tan sabrosos que salen a principios de verano) que estaba tan formidable, que tuve que comer el carro a base de pan de lo fuerte que sabía, insuperable. Luego tuvieron la delicadeza de ponerme media ración de rodaballo porque una era mucho para la cena y así quedé en el compromiso de volver a medio día para poder despacharme a gusto con la empanada, las croquetas, los choquiños y claro, de postre las cañas y las filloas, que las pidieron en la mesa de al lado y casi les robo una. Pero no pudo ser porque la tournée con que nos obsequió la bodega Mar de Frades me dejo KO, pero lo guardo en la recamara porque es a partir de octubre, cuando ya hace fresquito para poder entonar el cuerpo con un caldo y darle de lleno a la caldereta, cuando espero resarcirme, porque, sin menospreciar el marisco, la cocina gallega es más que la empanada y el pulpo a feira..
En Julio todavía se puede entrar en esta villa, en agosto ni lo intente porque ya desde la entrada de la llamada vía rápida, es un verdadero caos.
Y encima, como vino de la casa, Do Ferreiro, total nada.
Web: www.doncamilorestaurante.com

Vega de Villar
33770 - Vegadeo - Asturias
Tel. 985 47 62 66
e-mail: restaurante@vegadevillar.com
http://www.vegadevillar.com

	45
	3 sobre 5
	Propio
	No descansan nunca ¡qué horror!
	Domingo noche,  y miércoles

Es la novedad de este año, aunque abrió sus puertas en junio del 2006, pero Antonio y Loli han querido afianzarse en su importante proyecto, antes de lanzar las campanas al vuelo, signo inequívoco de que saben lo que se traen entre manos, no en vano Loli se tiró más de veinte años trabajando en la hostelería barcelonesa.

Lo primero que destaca de esta casa es su delicadeza. Delicadeza en el trato, delicadeza en la decoración, delicadeza en el menaje (cristalería, cubertería, manteles, vajilla, etc.), porque esto que la mayoría de los hagiógrafos que inundan la profesión suelen exponer sin el menor reparo ni medida, en este caso es real y sobre todo chocante, teniendo en cuenta el carácter montaraz de los moradores de esta región (lo digo con conocimiento de causa porque viví por allí varios años..., que nunca olvidaré).
Desde luego que este matrimonio gallego ha sido muy valiente, o absolutamente desaprensivo e inconsciente, el tiempo lo dirá, porque conociendo el percal, para poner un restaurante tan refinado en aquellos valles, hay que ser intrépido (no mantengo contacto con ningún oriundo, pero me imagino que ya los estarán poniendo a parir por amanerados y por no servir pote de berzas).
He de confesar que, en cualquier otro lugar de Asturias, este comedor no hubiera despertado mi interés, porque si bien es un ambiente muy agradable y exquisito, tampoco deslumbra por su originalidad (más agreste es el entorno de Casa Marcial y hace ya doce años que se puso de moda), lo que advierto para evitar decepciones entre los “rafaelistas” y “bullinianos” (seguidores de R.G.S. y Adriá), porque no van a encontrar ni una estatua de Chillida en el jardín, ni un búcaro de ortigas de alambre en la mesa, ni un montaje de tripas de bacalao en el plato.
Podríamos definir la cocina de Loli como Nueva Cocina Clásica, porque recordemos que los catorce magníficos de la Nueva Cocina Vasca son ya señores mayores, mucho más que yo, que ya es decir, cuyas creaciones, con más de un cuarto de siglo a sus espaldas, ya bien podemos considerarlas como piezas clásicas de nuestra cocina.
Loli no inventa, cocina.
Sus carnes son radicalmente clásicas (en la región hay una carne excelente, de pastos de alta montaña, que merece la pena ser degustada sin floripondios), los pescados, más al gusto mediterráneo, también son tratados con la mayor simpleza culinaria para respetar sus virtudes (esa zona, que se llama Mar de Masma, tiene piezas que no se encuentran en otras zonas del Cantábrico, de extraordinaria calidad), las entradas, con preparaciones tan tradicionales como la escalivada o la esqueixada, tampoco podemos calificarlas como novedades, pero como lo presentan todo muy mono y hay ensaladas templadas de foie, pues de ahí que haya que dejar ese calificativo de Nueva Cocina (me imagino que para la Exma. Sra. Dª Servanda García, ex consejera de Agricultura y ex alcaldesa de Vegadeo, ver en una carta de su concejo una “Ensalada templada de zamburiñas con mango y alga musgo de Irlanda”, debió ser casi motivo de purga, menos mal que Stalin ya murió y que en A Veiga no hay ningún Gulag para encerrar a disidentes catalanistas).
Una “Bavaroise de naranja y pistachos sobre salsa de naranja aromatizada con vainilla y jengibre”, en realidad es un postre de la más pura cocina Escoffier, Curnonsky o Pellaprat, pero bueno, para que nadie se llame a engaño y piense que en el restaurante Vega de Villar sirven Filloas y Arroz con leche, permítaseme usar esta licencia periodística de Nueva Cocina Clásica

Calle La Industria, s/n
Viloria de la Jurisdición - León
Teléfono: 987 303 910

	40
	3 sobre 5
	Propio
	del 1 al 15 de Agosto
	Dom. noche y lunes

Si les digo que uno de los mejores lechazos de España se come en la provincia de león y que el asador es un asturiano, como es lógico pensarán que es pasión patriótica, pero además de que mi patriotismo deja bastante que desear desde que fui a la mili (era cuando Franco, así que calculen), en cuestiones de cordero yo no me caso ni con la Shiffer, así que háganme caso y pruébenlo, otros muchos lo hicieron antes y desde entonces son fieles de esta casa…, y de mis consejos.

Pepe, que es de Tineo, como casi todos los hosteleros asturianos emigrados (es una curiosidad, pero la verdad es que alguno podría haberse quedado en su pueblo, porque salvo Casa Emburria , la excepción que confirma la regla, aquello es un desierto gastronómico), trabajó muchos años en el famoso Arcipreste de Hita, un lujoso comedor de la sierra de Madrid que me trae recuerdos de infancia, de cuando era esquiador.
No sé de donde le vino la pasión por los hornos, pero el caso es que se vino hasta este pueblín del Páramo leonés en busca de uno donde ejercer su extraña filia y, después de algún conflicto con el anterior casero (aún quedan las ruinas de su anterior local junto a las de la gasolinera), por fin cumplió sus sueño y ya tiene su fastuoso atanor.
No hay mejor pasto para los corderos que los rastrojales, y en el páramo los hay para dar y tomar, así que, cuando vean un rebaño pasar por delante de la puerta, piensen que …, bueno, dejémoslo así.
Los riñoncitos al ajillo que ven en la foto son una golosina, aunque a mi me gustan más en la otra versión, enteros, con la grasita y todo, hechos a la plancha. También hay mollejas y, si las piden con tiempo, hasta manitas, aunque estas las retiró de la carta porque salían poco (a mí, personalmente, me gustan mucho más las de cerdo, pero eso es otro cantar).
También asan cochinillos, de los de José María, el de Segovia, el dueño de la bodega Pago de Carraovejas, deliciosos, pero también hay que llamar antes porque suele asarlos por encargo.
La verdad es que yo llamo incluso para reservar mi cuarto delantero de lechazo, porque desde que una vez me encontré con que se había terminado, ya no me pilla en otra.
No voy a describir las delicias de esta obra de arte de la gastronomía española, única en el mundo, porque quién más quién menos ya habrá probado algún asado como Dios manda, solo decirles que este respeta la más estricta ortodoxia, agua, sal y fuego. Bueno, y quizás algún Padrenuestro, porque algo de magia debe haber para que sepa a Gloria Bendita.
Es fácil llegar, pero si no llevan GPS, pueden echar un vistazo al mapa pinchando aquí.

Lechuga al solín de la terraza en Diciembre 2008

Parque natural de Redes

Ctra general, 91

Rioseco, Sobrescobio

Tel 985 609 704

	20 €
	2 sobre 5
	Propio
	No cierran
	Lunes noche y martes

El río Nalón, siendo el mayor de Asturias, que ya podía dar ejemplo, es el más irresponsable y caprichoso de todos los ríos de España.

Si lo remontamos desde su desembocadura, en la formidable plata de La Arena (el que la bautizó sufrió de meningitis a causa del esfuerzo), para empezar, es decir donde termina, tenemos una deliciosa vega por donde serpentea haciendo grandes meandros y regando las fértiles huertas de Pravia, como Dios manda, pero al dejar a tras las de Cándamo, famosas por sus fresas, se vuelve loco y, en vez de seguir hacia el sur como sería su obligación, da la vuelta y se tira sin causa aparente hacia el este, cruzando media Asturias para meterse en la cuenca minera. Hay que tener mal gusto.  

Después de visitar La Felguera, ya recapacita y empieza a subir hacia el sur, como debió hacer desde el principio y entonce se vuelve un río precioso, asturiano hasta su última gota, caudaloso, pedregoso, plagado de árboles que hacen de él una verdadera monada.

De ahí sigue hasta su nacimiento en el puerto de Tarna, una espectacular escalada que les aconsejo que visiten porque le zumba, pero nosotros nos detenemos en Rioseco, una gran presa que no sé quién sería el gracioso que así la bautizó, porque anda que si aquí el Nalón no tiene agua, en Asturias nos íbamos a duchar con sifón.

¿Porqué nos paramos aquí? Pues para comer en La Casona, que es titulo de este articulo.

• Pues ya era hora, guapo, interviene mi saurio corrector, porque lleva usted dando más vueltas que dichoso río ese de marras.
• Ya, pero era para meter al lector en ambiente. De hecho pensaba ahora interpretar la personalidad de este río como corresponde, es decir, desde su nacimiento hasta su desembocadura, demostrando que su esquizofrénica conducta se debe a que, al llegar a la cuenca minera, sale huyendo hacia el Oeste buscando cauces más limpios y menos contaminantes.
• Y entonces yo y todos los lectores, le mandamos a cardar lana.
• Vale.

Les decía que parábamos aquí para comer por varios motivos que les contaré a continuación si mi amigo Tuátara me lo permite, pero si hacemos esta bella excursión, debemos planificar la escalada para que, a eso de las doce de la mañana, nos cuadre pasar por Campo de caso para tomar un pinchín de empanada en el obrador de Suspiros del Nalón (miren en Empanadas asturianas), una golosina irresistible.

La Casona es un pequeño hotel rural, absolutamente familiar  porque lo hicieron piedra a piedra entre  Hugo y Ana, con la ayuda de la hermana de esta, Elsa, y hasta de los hijos si es menester, de modo que sus clientes son casi socios del clan.

Su cocina es tan montaraz como los alrededores, así que olvídense de mariconadas y decoraciones a la moda. De hecho el cabrito que ven en la foto es lo más fotogénico que se puede reproducir, porque el pito de caleya parace que ha sido descuartizado por una mina antipersonas.

Pero su cocina es así, terrible.

También lo son sus precios, pero por lo moderado, algo que en estos tiempos se agradece, porque comer tres personas a base de embutidos, callos (muy suaves y deliciosos), chorizo casero frito (tremendo), cabrito y todo bien regado con un reserva de Barón de Ley, postres,cafeses y esas cosas y salir a poco más de veinte euros per cápita, pues no me digan que es más que recomendable.

Eso sí, antes hay que ganárselo, así que prepárense una buena caminata para atacar el cabrito con ganas. Hay una web muy bonita que se llama “Sobrescobio, la Tierra como era”  donde salen muy buenas informaciones de turismo activo, desde las más bucólicas, como Ruta del Alba, hasta alguna por donde poder descornarnos a gusto.

Hugo tiene un artilugio muy asturiano, replica de los asadores argentinos, donde se prepara el cabrito a la estaca. Hay que encargarlo porque lleva mucho trabajo y solo se puede hacer por piezas enteras, incluso varias a la vez, aunque en fin de semana suele asar para vender por raciones. Pero hay que llamar y de paso reservar mesa en la pecera, una deliciosa terraza cerrada donde el solín de invierno hace maravillas.

Encarguen también frixuelos, porque Ana los borda (yo los tomo con un poco de ron añejo quemado, una debilidad).

Y si pueden quedarse a dormir, pues la cuenta, porque amanecer en ese remanso de paz, con un fío que pela y todo nevado, debe ser una delicia..., para volver a meterse en la cama al calorín del regazo de nuestra amada esposa.

Caldereta candasina

	40 €
	3 sobre 5
	Fatal
	1º semana de Junio
	Domingo noche y lunes

Ya que hablamos de calderetas, pues habrá que decir donde podemos comer una de confianza, así que les proponemos El Paseín, un coqueto restaurante, muy popular por su barra vinoteca, y que está en el corazón de Candás, en el Paseín, claro.

Belén y Ángel tuvieron una mala experiencia en Gijón, en una súper sidrería que ofrecía cada día los mejores pescados y mariscos que salían del Cabo Peñas, La Parra, pero aquel trajín casi acaba con ambos, así que plegaron velas y volvieron a su puerto de origen, Candás, con un buque más a su medida, unos cincuenta pies de eslora, lo justo para poder ser manejado por la pareja y algún grumete de confianza, pero sin tropa que se coma todo el rancho.  

Es un local coqueto, sencillo, con decoración marinera pero sencilla, limpia, sin barroquismo, casi minimalista, y que resulta muy agradable porque cuenta con un gran ventanal hacia el Paseín que lo inunda de luz natural.

Hay que atravesar el bar, que siempre está de bote en bote, pero pasado el escollo, reina la calma (no hay televisores ¡qué gusto!).

La cocina de Belén es absolutamente marinera y tiene la buena costumbre de dejar los pescados y mariscos al punto, casi tirando a poco hechos, como a mí me gusta, y si no miren estos berberechos, casi crudos, pero con un aceitín que sabe a Gloria.

En el menú de La Caldereta, incluye un entrante, que ese día eran los berberechos de la foto y una ensalada de centollo que no pude fotografiar porque me la comí. Deliciosa.

Y la Caldereta ¡qué caldereta!

No esperen sabores fuertes, porque Belén respeta los sabores del pescado, que este día eran chopa y rodaballo, así que, como para cargárselos con tomates de bote.

Conviene apuntar que la caldereta es casi como una sopa, no como las zarzuelas que son más secas, o sea, sin caldo. Este plato es de cuchara, de hecho, mi querida e inteligente María, tuvo la excelente idea de limpiar el pescado de pieles y espinas y regarlo con el caldo, con lo que se preparó una sopa Bouillavesa candasina de espatarrar. Yo, como estaba obcecado en comer una pinza sin ponerme perdida la camisa, sin éxito, claro, pues me perdí la jugada, pero se la aconsejo vivamente.

He colgado esta foto del caldero para que vean lo que les cuento, aunque he de pedir disculpas porque la mesa en que estábamos tenía muy poca luz y yo con el flash soy un desastre.

Como es lógico, déjense aconsejar por Angelín, porque si no hay caldereta (cuando no están en jornadas, hay que encargarla), él es pescador y candasín, así que sabe lo que hay que comprar cada día, que será lo que nos aconseje. Tiro fijo.

C/ Argüelles, 1 - Oviedo.
Tel. 985 223 919
El anfitrión se llama Marcelo
Crónica procedente de la Guía Asturias gastronómica 2003 (la edición 2006 está a la venta en librerías)

	40
	3 sobre 5
	a 100 m
	Agosto
	Domingo

Este restaurante fue dado de baja en la edición 2005/2006 por las reiteradas impertinencias de su propietario y las continuas quejas recibidas de numerosos clientes, además de por malas experiencias propias, claro.

Si algún restaurante asturiano puede presumir de ser “El Gran Clásico por Excelencia”, éste es sin duda Casa Conrado, un comedor de anfitrión desde el que Marcelo controla todo tipo de actividad que se fragüe en Asturias.

No se trata de inmovilismo, en absoluto, de hecho su carta se mueve con bastante ligereza y tanto mobiliario como decoración son constantemente renovados y mejorados, pero con ese savoir faire que hace, como si nada hubiese cambiado desde que D. Conrado padre, q.e.p.d., abriera por primera vez sus puertas hace ya más de un cuarto de siglo.

Sus platos son sabrosos, contundentes, sin amaneramientos y si su pote es de agarrarse, no en balde son de Tineo, hasta la forma de preparar los pescados, como la lubina de la foto, tiene esa profundidad de sabores que los cocineros antiguos siempre buscaron en sus creaciones.

Un aperitivo en la barra (no se olviden de pedir croquetas, son una joya), permite al visitante ponerse al día de la actualidad política y financiera del Principado. Su hijo Javier está poco a poco tomando las riendas del negocio, lo que garantiza durante otra generación, al menos, la permanencia de este Gran Clásico.

Además de por sus especialidades o tipo de establecimiento, puede buscar más restaurantes en esta u otra zona pinchando aquí. Y no se pierda los entresijos de esta profesión, nuestra prensa amarilla, pinchando en Dramas y comedias de la Hostelería.

Tielve - Cabrales

Tel.: 985 84 59 14

	15 €
	1 sobre 5
	En la plaza
	No cierran
	No descansan

Durante el mes de agosto colaboré con mi querida colega, Regina Buitrago, en su programa de Radio Vetusta, y de forma fortuita surgió una nueva clasificación para los restaurantes comentados:  los de la Asturias tranquila.

A lo largo de la historia siempre se ha hablado de múltiples Asturias, sidrera, minera, dinamitera, marinera, montuna, fluvial, prerrománica, urbana, monumental, etc., pero la que a mí más me magnetiza es esta otra, la tranquila, la que se aleja del mundanal ruido, sin ciudades ni tráfico, con una escasa vida agropecuaria a punto de desaparecer por la burramia de los políticos que no han entendido todavía la importancia de aquella economía ecológica y sostenible de la que hablé en el artículo “Esto es la leche” y que sigue promocionando la desertización de nuestro medio rural.

Acompañando a mi querido el Dr. Fabré, compañero de estudios de antropología culinaria, y a su deliciosa esposa, Reina, un día subimos hasta Tresviso (les aconsejo que se queden en Sotres, porque el último tramo, para ver un futuro pueblo reconstruido en plan tirolés, no me merece la pena), pero comimos en Tielve.

Fue casualidad.

Recordaba este barín de mi viaje con las súperestrellas del periodismo turístico, Jane Kramer y Claudia Roden, donde tomamos un delicioso Cabrales casero y una buena sidra, así que decidí repetir el piscolabis.

Ahora (me imagino que será solo en verano), habían puesto una terraza muy mona y, el aperitivo  que habíamos pensado hacer, se convirtió en comida de cuchara y tenedor.

De primero el queso que ven en la foto, impecable, antológico, perfecto. Un Cabrales de concurso, sin rastro de infiltraciones de penicilium, con picotazos minúsculos y uniformes, en su punto de sal, friable al corte pero untuoso bajo en cuchillo, inolvidable (tanto lo alabamos, que al final la dueña nos obsequió un trozo para seguir dale que te pego en casa).

De primero, Eloina, la hija de los dueños y actual cabeza del negocio, nos ofreció una modernidad de su cosecha: Tortos de maíz con cebolla confitada, manzana y cabrales. Me recordó mucho una creación de Nacho Manzano, el de Casa Marcial, pero estos estaban realmente mejores, con los sabores más naturales y por tanto más marcados. Realmente remarcables. Ojalá los mantengan durante todo el año porque pueden hacerse famosos.

De segundo ya entramos a saco en la cocina de Esperanza, el alma de la casa, con una fabada al estila oriental, o sea, con el caldín más bien cremoso, como nos gusta a los de allí, aunque para los de Lugones sea un sacrilegio.
Para terminar un cabrito guisado a la antigua usanza, con patatinos y salsita para mojar, la otra especialidad de la casa. Terrible, inmenso. Mi querido Miquel, defensor del refrán catalán “Reventar antes que sobre”, a punto estuvo de tener que recurrir a algún colega porque le rondó la apoplejía, porque no lo he dicho, pero las raciones eran como aquellas de los tiempos de El Caudillo, de cuando los madrileños venían a Asturias a hacer acopio de kilos para el resto del año, como en La Montanera, porque en una semana podían engordar diez kilos a precio de rancho.

Todo delicioso, pero lo más sublime era el sitio. Un mirador hacia el valle que desciende hasta Poncebos, con interminables picachos que nos hacen sentir pequeñinos como renacuajos ante semejante majestuosidad.

El gallo de la foto estaba a su bola y no molestó para nada en toda la comida, hasta el final, en que se despidió a su manera. No pregunté por su porvenir, aunque es bastante deducible. Habrá que estar al loro, porque guisado igual que el cabritín, va estar de muerte.

Por cierto, para no dejar nada en el tintero. El cabeza de familia es Aurelio, El Carteru de Tielve, de ahí el nombre del local.

¡Ah! Una observación: en invierno todo esto ha de ser por encargo, porque por allí no se pierde mucha gente, aunque Eloina tiene tres casas de turismo rural y desayunarse con pan de leña, mantequilla casera y contemplando como levanta la bruma matutina por los Picos de Europa, tampoco es broma. Tienen web: picosrural.com

Palaya de Vega
Ribadesella
Asturias
Tel.: 985 86 08 63

	50
	3 sobre 5
	Propio
	No cierran
	No

Hace seis años que Abel dejó La Parrilla, ese sitio tan cachondo que cito en todas mis guías porque, además de ser el comedor más anarquista de Asturias, tiene un pescado insuperable.

No sabemos muy bien lo que pasó entre ellos porque ambos exsocios lo guardan en la nevera, junto a los sapinos, pero fue una pena porque nos reíamos con este cangués de Gamoneu metido a pescateru y que tenía ocurrencias a cual más simpática para cada cliente, aunque este fuese el Principe.
Pero Abel ha vuelto, no a la La Parrilla, eso es una etapa pasada, pero sí a la plancha y en un lugar precioso (la verdad es que el otro local estaba en lo más feo del pueblo, frente a la gasolinera), la playa de Vega (ojo, no la Ribadesella), una delicia casi salvaje, entre dunas y con el inmenso Cantábrico a pie de puerta, de donde salen las joyas que Abel y Luisa nos sirven a diario.
No es tan cachondo como el otro (no puedo dejar de poner referencias porque para mí sigue siendo Abel el de La Parrilla), pero a cambio resulta más confortable, muy luminoso y con una hermosa terraza, de las pocas que podemos disfrutar en el Principado.
Al entrar hay un mostrador frigorífico con las piezas disponibles para ese día, lo que haya, aunque desde luego, faltar no falta.
Nosotros pedimos rodaballo, una pieza de siete kilos que luego resultó ser rodaballa y llena de huevas, pobre, pero esta de vicio, todo, la carne, las huevas y hasta la piel.
De entrada picamos un pulpo de pedreru, de los de las peñas de Tereñes, los que separan esta playa de la otra, pedregales llenos de huellas de dinosaurios y de unos pulpos que se zampan los oficios y saben a gloria.
Es importante reseñar su oferta de vinos. Comimos con un blanco de Muga fermentado en barrica que, tanto me gustó, que lo he incluido en mi libro de maridajes como el mejor compañero para un rodaballo salvaje a la plancha.
Eso sí, no esperen regalos. Aquellos días en que nos poníamos ciegos de pescado por cuatro duros, ya pasaron. Lo primero porque ya no hay duros, sino euros, que cuestan 33 veces más, y lo segundo porque el pescado de costa escasea y se paga, incluso en las rulas de Lastres o Ribadesella, así que entrenen bien a su tarjeta de crédito, porque le van a dar una paliza que va a quedar temblando.
Además Abel y Luisa tienen que pagar su nueva casina, que está muy guapa ¡O!

Para llegar abran el mapa pinchando AQUÍ

Crónica procedente de la Guía Asturias gastronómica 2005/ 2006, a la venta en librerías.
V. Campo Grande, 11- Cimadevilla- Gijón.
Tel. 985 341 731

	50
	3 sobre 5
	Zona peatonal
	1/15 de Nov y del 1/15 Feb
	Dom. noche y lunes

Una de las mayores injusticias que cometimos en la anterior edición fue dejarnos esta casa en el tintero, porque Casa Zabala no sólo es uno de los grandes de Asturias, si no que, además, algunos de sus platos configuraron el actual perfil de la cocina asturiana.

A principios del siglo pasado, un marinero guipuzcoano llamado Antonio Zabala, de tanto ir y venir cargando carbón, se enamoró de una asturiana y decició echar raices aquí.
Para ello compró una casita en Cimadevilla y montó lo que, durante años, fuera hogar de marinos vascos, con cama y comida de la tierra, entre otras cosas, la ventrisca de bonito y el besugo a la espalda, platos que poco a poco fueron calando entre los gijoneses hasta llegar a ser considerados como dos de las áas arraigadas y personales recetas de la cocina tradicional asturiana.
Lo que durante décadas fuera un oscuro chigrón, hoy es un lujoso comedor y el biznieto de aquel marinero que apenas sabía chapurrear castellano, es hoy un elegante director y cocinero que prepara golosinas como la que vemos en la foto.
Sus especialidades son siempre los pescados, no en vano está en Cimadevilla y la ventrisca y el bonito a la espalda se mantienen fieles a su tradición, pero la nueva cocina atrae más a los jóvenes restauradores y así sus entradas son ya totalmente de autor.
Mientras mantenga los grandes pescados, pues vale.
Tiene web

Además de por sus especialidades o tipo de establecimiento, puede buscar más restaurantes en esta u otra zona pinchando aquí. Y no se pierda los entresijos de esta profesión, nuestra prensa amarilla, pinchando en Dramas y comedias de la Hostelería.